いつもTHE WAY THINGS GOをご利用いただき、ありがとうございます。

 

 今回は、以前の配信で多くの方から反響をいただいた「スーツ」について、もう少し踏み込んでご紹介する続編です。

皆さまはスーツの良し悪しをどこで見分けていますか？

着心地、デザイン、価格……重視するポイントは人それぞれ。

 

スーツに求めるものは人それぞれですが、良いスーツには、やはりいくつか共通する要素があるように思います。

一例として、当店のオリジナルスーツづくりを通じて、その特徴の一端をご紹介させていただきます。 

スーツの良し悪しを決めるうえで、着心地は無視できない要素ではないでしょうか。

 

その“着心地”の核となるのが、芯材の選定と、首・胸・肩まわりの設計です。

 

なかでも芯材は、スーツの骨格や美しいシルエット、さらには耐久性を支えつつ、
着たときのフィット感を大きく左右する重要なパーツです。

実は、量産型のスーツ工場で“完全なオリジナル型紙”を使って仕立てるのは、かなり難しいことです。

 

というのも、多くの工場は「決まった型紙＝効率的に大量生産できる」ことを前提に、作業が細かく分業されています。

たとえば、ボタンだけをつける人、衿だけを縫う人――。
1つの作業を専門で担当する人たちが、何十人と並ぶライン作業です。

しかも、作業者の多くは短期のパートや外国人労働者。
だからこそ、工程は「誰でもできるように」簡略化されていきます。

 

そこへ“いつもと違う”型紙が入ると、一気に流れが止まってしまう。

別のラインを新たに組む必要があり、コストも手間も大きくなります。

だから多くのスーツは、工場が用意したベース型紙を「ちょっとだけ調整しただけ」のもの。
ブランド名やショップ名が違っても、中身は同じというケースも珍しくありません。

でも、オリジナルの型紙を使うことで初めて、ブランドならではの着心地や、見た目へのこだわりを実現することができます。

 

私たちのブランドgodot（ゴドー）でも、量産性や効率を優先せず、完全オリジナルの型紙をもとに、一着ずつ丁寧に仕立てています。

それこそが、「本当に自分に合うスーツ」の、何より大切な鍵だと考えています。

もちろん、生地もスーツの仕上がりを左右する重要な要素のひとつです。
……が、生地の話だけでメルマガが書けてしまうほど奥が深いため、今回は割愛します。

 

ここでは「生地の縫製の難しさ」について。

というのも、生地は、呼吸しています。
湿度によって膨張・収縮を繰り返すため、その動きを見越した縫製が不可欠です。

 

丁寧な製作を行う場合、縫製前に生地に蒸気をあて、一定時間置いてから作業に入ります。
これにより、表地と裏地の収縮率を整え、時間が経っても撓み（たわみ）や歪みが出にくい構造に仕上げています。

一方で、量産スーツの多く（95%以上）は、接着芯で生地をベタッと貼り合わせ、膨張・収縮しないようにすることで縫製を簡略化しています。

 

その結果、風合いが失われ、硬くて動きにくいスーツになってしまうのです。

実は、高級ブランドでも接着芯を使用しているケースは、決して珍しくありません。

立ち姿・横姿・動いたときのラインが自然で、体型を美しく見せられる設計であること。
さらに、ツキジワやダキジワといった背中に現れがちなシワが出にくいことも、大切なポイントです。

 

当店のオーダー会でも、お客様ごとに型紙を設計する担当者と、スーツの製作を一貫して行える“丸縫い職人”の2名体制で採寸を行い、細部まで丁寧に調整しています。

本来、着心地・品質・品格を備えたスーツはフルオーダーでしか手に入りませんが、

「godot」はパターンオーダーでそのクオリティを、より手軽に楽しめる形にしました。

 

型紙を手がけるのは、業界屈指のモデリスト・井地八朗氏。

井地氏とともに、「本当に良いものを、もっと身近に」という思いで形にしてきました。

 

生地は原価でご提供。ヴィンテージや一点ものもご用意しています。

オーダーならではの楽しさを、ぜひ体験してください。

 

……と、ここまで読んでくださった方は、もうお気づきかもしれません。

そう、スーツの受注会を開催します。

 

ご予約制でゆっくりご相談いただける2日間。

ご興味ある方は、ぜひこの機会に。